岁月流金散文

农历七月，果然是流火的季节，天闷热得好像是要收人，就算是躲在空调房中也逃不过那透不过气来的闷。热天，便会想起了儿时的水饭，那凉爽在碗里的解暑冰粥。

小时候，在我生下来未满十个月时，便被父母在我本人极其不情愿的情形下强制送到了姥姥家里寄养，这一寄养，我这边哭嚎了七天七夜，而我父母则从此曼妙得跟没事儿人儿似的了，就算在邻居的提醒下也再难想起还有这么个儿子。于是，我在姥姥家这一住，就是十七年。在我被寄养的岁月里，特别爱吃姥姥做的消暑水饭。姥姥的水饭，陪伴了我的整个童年与少年岁月，亦给我一生的口味定下了调调。

姥姥家住在青城子，青城子是一个大矿区，也是个隽永秀美的山城小镇。那儿四面环山，很多红砖房子都是依山而建，看起来层峦迭嶂的，在树摇枝曳的浓绿叶荫下，时隐时现，相当养眼。在小镇前山的山脚下，有一条波澜不惊的沙底河，在弯弯曲曲、清清凉凉地流着。若是将这条河看成是嘉陵江，那整个小镇，就像是微缩版的重庆。至于水饭，对于生活在青城子矿区的我来说，只吃过一种，那就是高粱米水饭。后来，移居到了“盘锦大地红烂漫，一天三顿大米饭”的“鱼米之乡”盘锦，才知道了还有一种水饭叫“大米水饭”。在我的童年，关于大米水饭这一宗，甭说吃了，就是连想，也都不曾想过。

大米，在我儿时主食玉米的青城子，叫细粮，那是相当金贵的，粮站每人每月按定量是只配给供应半斤的，我又没有当地户口，只有姥姥姥爷合计的每月一斤。若用来做水饭平日里吃了它，那春节又吃什么呢？好吃的得留到过年和正月里饕餮，这，是我童年的美食圣经。

其实，就算是吃高粱米水饭，那也是相当奢侈的事儿，不可能是总吃的，那得赶上要热死人的酷暑天才行，就像现如今这天。因为吃水饭，得淘洗掉米汤，而米汤是粮食的一部分，所以说吃水饭是相当浪费粮食的事儿。吃顿水饭，姥姥往往得精打细算地合计上老半天，再看看穿着小跨栏背心、热得汗流浃背的我，方才咬咬牙发狠，做了，今天中午咱们吃水饭！因为在那个年月里，粮食是极其弥足珍贵的，买粮不仅要钱，还得要粮票，而粮票是有定量按人头来分配的，像我这样在当地没有户口、被戏称为“黑人”的被寄养的外来者，那是没有粮食的定量份额的，我所吃的.粮食，都是姥姥姥爷勒着肚子从口中一粒儿一粒儿节省下来的。

不说这些了，再说，我又要流泪了。还是言归正传说水饭吧。做水饭，先是要把米饭煮好，当把米饭煮得软硬恰到好处的时候，饭，就做得了，但切记，千万可别将米饭煮得烂过了头儿，那样水饭就没嚼头儿了。做好饭后，沥掉饭中的米汤，再用冷水淘洗。那时，是没有冰箱的，制不成冰水，于是就将米饭倒在柳条编的大簸箕里，端到前山脚下河水转弯处的深潭泉边，用冰凉冰凉的泉潭水反反复复一遍遍地淘洗着，直到将包裹在每一粒儿米上的米汤都彻底淘洗干净了，最后都淘洗到两手被冰得通红通红，浑身亦颤抖，再看那簸箕里的米饭，都一粒儿是一粒儿的，个个晶莹剔透，然后再在泉潭的深处舀上一盆更冰的水，浇于米饭中。于是，这水饭，便成了。

小时候在姥姥家吃水饭时，桌上必须要是有一大碗大酱的。这种酱，是姥姥自家做的，家门后就有一只装满酱的大酱缸。大酱，是用煮熟、捣烂了的大豆做的。那时，还没有转基因大豆这么一说，所有的大豆，都是纯正的东北大豆，有的，还是野生的呢，用这种大豆做出来的大酱，看着灿灿金黄，闻着扑鼻喷香，吃着爽口至极。而吃水饭，就着炖菜亦或炒菜之类的下饭可不行，吃着不爽利，必须得吃“蘸酱菜”，比如酱蘸小葱、水萝卜什么的，那才上口。

吃水饭时，姥姥总要给我和我姥爷每人各煮上一只咸鸭蛋，她自己则没有。鸭蛋，就是那种腌得一切开蛋黄儿就往外流油的那种咸鸭蛋，姥爷用它来下酒，而我，则用它来佐餐水饭，呜呼，就别提多奢侈了！那滋味儿，不仅是吃着口感好得不行，就连吞咽下去的感觉，那也是舒坦得曼妙无比的啊，那曼妙，一直美轮美奂至从喉咙到肚子里的最深处，以至于吞咽后喘上来的气儿，亦都是受活无比的鲜香！美啊，一碗乍凉乍凉的水饭冰粥吃罢，竟能吃得满脑门子流汗。

难忘的青城子水饭，难忘的童年岁月，难忘姥姥姥爷！可现如今，他们早已经都不在了，愿他们在天堂里想吃什么就吃什么，包括他们最舍不得吃的水饭，不再精打细算地过艰难日子了。

在姥姥姥爷离开我以后的日子里，每到每一年最热的一天，我都会做上一顿水饭，然后盛上两碗敬奉在姥姥姥爷的遗像前，再供上两枚切开的咸鸭蛋，尚飨，尚飨！